Asie

Quelques 8h de jeep plus tard, entre routes correctes et chemins défoncés, nous voila a Pos Patulding au pied de notre dernier volcan Javanais, le Kawah Ijen. Peut-être en avez-vous entendu parler dans des émissions comme Ushuaia ou, un peu moins culturel, Pékin Express.

Le volcan Kawah Ijen n’est pas connu pour son altitude (quelques 2200m) mais plutôt pour son magnifique lac émeraude ou turquoise, selon l’heure de la journée, et surtout son activité minière de soufre.
Le Kawah Ijen est une exploitation minière ou chaque jour depuis des centaines d’années des hommes, uniquement des hommes, extraits à la main des kgs de soufre qu’ils transportent ensuite sur le dos. 80kgs de soufre dans des paniers relies par un bâton de bois qu’ils portent sur une épaule.
Généralement les hommes effectuent 2 trajets dans une journée, soit environ 150kgs, la deuxième charge étant souvent inferieure a la première.
Nous sommes partis à la rencontre de ses hommes et de ce fameux volcan.
Lever a 3h du matin, (ouach ! ca fait tôt, on ne s’est pas encore vraiment remis de notre excursion du Semeru) nous attaquons la montée dans la froideur de la nuit, brrr. Tout de suite nous rejoignons un porteur qui, en simple tee-shirt, entreprend sa première ascension de la journée.
Ca grimpe fort, mais a la lumière de la frontale on ne s’en aperçoit pas tant que ca. Psychologiquement c’est ce qu’il y a de bon a randonner de nuit (mais c’est bien la seule raison !)

Nous ne savons pas vraiment les paysages que nous traversons lors de ces 1h15 d’ascension (3 kms), mis a part la vue lointaine de l’ombre du volcan voisin éclairé par la pleine lune.

Nous arrivons au bord du cratère alors qu’il fait encore nuit et entreprenons la 1/2h de descente jusqu’au lac et la mine de soufre. Nous ne voyons rien, mais l’odeur de soufre est bien présente, nous sommes obligés de porter un masque. Les porteurs, eux, se contentent d’un bout de leur sarong (sorte de paréo très porté ici)
Le soufre chaud sort par des tuyaux et comme il fait encore nuit, ce sont des flammes bleues que nous voyons sortir des flancs du cratère.

 

Et puis tout doucement l’aurore pointe son nez et nous commençons à voir le spectacle : la mine, pas immense, est enfoui sous des voluptés soufrées ou les hommes profitent que le vent fasse tourner la fumée pour aller casser à l’aide d’un pic des morceaux de soufre. Quelques secondes à peine et le nuage de soufre se rabat sur eux, faisant s’éloigner les hommes toussant, aux yeux rougis et larmoyants.

 

 

Nous nous sommes retrouvés dans ces nuages de soufre, on retient sa respiration, on ferme les yeux, et quand on a plus d’air, on tente une petite inspiration. L’air rentre dans les poumons mais il n’y a pas d’oxygène, on tousse et on part vite plus loin.
Nous restons fascinés par le travail de ces hommes et restons 3 bonnes heures à regarder leur labeur.

Et puis tout doucement avec l’arrivée du soleil (il fait un froid de canard) c’est tout le cratère qui se noie dans les nuages, il faut alors remonter au sommet du cratère.

 

 

 

En fait les hommes préparent leurs 2 portées de soufre qu’ils montent au bord du cratère, avant d’entreprendre la descente successive des 2 paniers.
A mi chemin se trouve une première pesée, une seconde a lieu juste avant le déchargement dans le camion qui transportera le soufre jusqu’à la l’usine a une vingtaine de kms.

 

Les hommes sont payé au kilo, 625 Rps/kg, soit environ 48 000Rps par portée, 4 euros. Une misère pour le travail et les conditions, mais c’est 2x mieux payé qu’un travail dans une culture de café qui se trouve pas loin, on reste maitre de ses horaires (les mineurs travaillent par exemple 2 semaines puis se reposent 1, ou travaillent 1 semaine et se reposent 3 jours…), et surtout ils sont sur de trouver du travail ici.

Nous redescendons le volcan en même temps que plusieurs mineurs qui avancent bien plus vite malgré leur chargement.
Pour rejoindre notre prochaine destination nous décidons d’emprunter le camion qui transporte le soufre, le même camion qui transporte aussi les mineurs jusqu’à la ville la plus proche.

Nous y rencontrons Paing (prononcez « fine » a l’anglaise) qui rentre chez lui après seulement 1 aller-retour a la mine de 70kgs car il ressent encore les douleurs dorsales d’un récent accident de moto. Il nous invite à séjourner chez lui, dans son village.
Nous sommes crevés et ne rêvons que d’un bon lit douillet mais sommes également tentes, nous acceptons donc de passer 1 nuit.
Ce seront finalement 2 nuits que nous passerons chez Paing, et nous y serions peut être restes plus longtemps si nous n’avions pas une réservation pour les jours suivants.

Un petit village d’une centaine de maisons réparties autour d’une unique rue, des rizières a étages d’un vert magnifique bordées par d’immenses palmiers, pas un seul touriste, pas même un petit warung (resto local), nous sommes dans notre élément. Les enfants chahutent en rigolant devant nous, dans la maison ou nous logeons la porte est toujours ouverte et les voisins rentrent et sortent comme bon leur semble. On se parle d’une maison à l’autre, les murs ne sont pas épais.
On prend son bain dans la rivière, la même dans laquelle on fait la lessive avec l’eau jusqu’aux genoux. Et on achète notre café torréfié et moulu juste devant nos yeux.
Nous passons 2 jours déconnectés du temps ou Nini, la femme de Paing, nous apprend à faire des donuts (un comble d’apprendre une telle recette dans un trou paume comme cela !), et en échangent nous leur transmettons la recette de la pate a crêpes… avec lait concentre sucre SVP, nous sommes arrives a un résultat plus que satisfaisant et avons ravis nos hôtes, voisins et même le papy âgé !

Nous sommes maintenant a Bali en compagnie de Delfe qui nous accompagne pour les derniers jours.
Nous devrions encore mettre le blog a jour avant …. ben avant quoi !

Pour illustrer cet article, voici une vidéo intéressante de France 5 sur le Kawah Ijen :

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Mise à jour pour infos pratiques :

Paing reçoit avec plaisir des touristes chez lui afin de faire découvrir son village. Si cette belle rencontre vous intéresse vous pouvez le retrouver sur son site internet.

Se rendre au Kawah Ijen:

Si vous êtes pressés, de nombreuses agences touristiques proposent de faire une excursion, transport – logement – guide compris, que ce soit de Bali ou de Yogyakarta à Java. Ceci n’est pas notre mode de voyage nous n’en parlerons donc pas plus que ça.
Si vous avez le temps, rendez-vous seul au volcan, les mineurs vous accompagnerons et serons heureux de vous montrer leur travail.

• de Bali: Ferry jusque sur l’île de Java. De là il faut trouver un bémo ou un taxi-moto pour rejoindre Banyuwangi. Le moyen le plus fun consiste ensuite à prendre le camion de soufre qui mène directement au pied du volcan à Pos Patulding. Possibilité d’y loger (très rustique) pour faire l’ascension du volcan le lendemain matin.
  Ou prendre rendez-vous avec Paing sur son site internet.
• de Java: se rendre à Bondowoso, puis à Sempol. Les guides indiquent quelques rares hôtels pour y dormir. Essayer de pousser jusqu’à Pos Patulding pour y passer la nuit, il y a quelques chambres très rudimentaires au pied du volcan. Ca permet de le gravir pour le lever de soleil avec un départ entre 3h et 3h30 à pied.

Départ pour un trek de 3 jours pour l’ascension du volcan Semeru, toujours en activité depuis plusieurs années et culminant a 3676 m. Régulièrement le volcan laisse echapper des petits nuages de fumée blanche, environ toutes les 3 heures. Nous espérons apercevoir cette activité de plus près : nous n’allons pas être déçus.

Nous commençons à Ranu Pani, petit village d’agriculteurs qui sèment principalement des patates, carottes, choux et tomates. Un guide parlant anglais et deux porteurs en sweat et bottes de caoutchouc (et oui, a priori, c’est ce qu’il faut quand on est deux pour une expédition de 3 jours) nous accompagnent pour emmener eau, nourriture, tente et duvet.
Mais quand nous decouvrons la condition du portage nous avons un peu honte… les conditions au Népal sont a coté excellentes !

3h de marche et nous atteignons Ranu Kumbolo, ou se trouve un magnifique lac.

 

Nous faisons la connaissance avec une expédition indonésienne d’une dizaine de personnes, « Ring of Fire », qui réalise un documentaire sur l’ensemble de l’Indonésie afin de montrer la richesse de leur pays. Un « travail » effectué avec des grands moyens : camera Haute Définition, hélicoptère sur certains lieux, 4×4, motos, liaisons satellite pour transmettre les images enregistrées et le tout sponsorisé et subventionné par des grandes marques. Ce sont de vrais pros, dignes d’un « Rendez-vous en terre inconnue ». Tres sympas, ils sont contents de monter avec deux Français, nous passons la soirée en leur compagnie en se réchauffant autour d’un feu de camps.

La nuit il fait froid, tres froid, même au bord des feux. Nous campons sous une tente au format indonésien, c’est dire trop petite pour 2 européens, nos pieds et la tête touchent les 2 bouts, et avec les -3 degrés à l’extérieur, il faut tenter de ne pas toucher la toile de tente. Dur ! Notre duvet fait 3 mm d’épaisseur et n’est évidemment pas suffisant pour dormir convenablement, heureusement que nous avions prévu le coup en demandant un duvet supplémentaire. Ca reste tout de même une sacrée nuit …

Je (Pepito) prends mon courage a deux mains pour le lever de soleil a 5h30 du matin, l’herbe est gelée, le soleil pointe son nez au bord du lac et certains Indonésiens sont ravis de voir pour la première fois de leur vie du gel. Nous nous en serions passes, ca caille !

Départ pour la seconde étape, Arcopodo, que nous rejoignons en 3h. Sur le chemin nous découvrons cette bête de Semeru, ce parfait cône avec sa pente a  45 degrés.

De ce lieu le guide estime qu’il nous faudra environ 3h d’ascension. L’expédition « Ring of Fire » en prévoit 7h. Hmmmm, bizarre, pourquoi on mettrait moins de temps ? Tout simplement et en toute modestie, nous sommes plus rapides ! Les Indonésiens ne sont pas montagnards et dorment en cours de route lors de leur tres (trop) nombreuses pauses.

Cette nuit la, la température est meilleure car nous sommes protégés par les pins qui nous entourent, le cadre est idéal pour passer une bonne nuit.

Lever a 2h30 du matin, thé chaud et toasts pour nous mettre en jambe et c’est parti a 3h du matin pour cette ascension que nous avons tant redoutée. Sable et pierres volcaniques nous demandent beaucoup d’énergie, 3 pas en avant, 1 pas en arrière.

Bizarrement nous ne sentons pas la fatigue. Nous qui redoutions de nous dire comme souvent « Mais qu’est ce qu’on fout la, et en plus on a paye pour ca, mais pourquoi je ne suis pas dans mon bon lit douillet ! » sommes plutôt en forme et motivés.
Apres 1h de marche nous dépassons un groupe d’Indonésiens, puis un deuxième, qui ont débutés a … minuit !!! Notre ego s’emballe et nous donne des ailes !

En 2h15 c’est le sommet du Semeru que nous atteignons, avant même le lever du soleil ! 3676 m, le sommet de Java, nous sommes heureux de notre petit exploit !

Nous apprécions le panorama a 360 degrés qui s’illumine petit a petit avec l’arrivée du soleil quand tout a coup, un gros vrombissement surgit. Tout le monde se tourne vers le cratère, un gros nuage de fumée noire se dégage projetant cendres noires et pierres incandescentes ROUGES ! Oh la la !! Adrénaline, sensations fortes, émerveillement et légère angoisse sont au rendez-vous. On ne sait pas quel est le sentiment le plus intense… On en demandait pas autant !

Tout le monde se met à courir autour de nous, on en fait donc de même. Tous ? Sauf notre guide qui reste plante la, et nous affirmera plus tard que ce n’était pas dangereux. Quoi ? Une explosion avec de la lave et tu restes la ? Mais non, les pierres ne sont pas montées assez hautes pour être dangereuses ! (ah bon ?) Cependant, cela faisait 2 ans et demi qu’il n’avait pas vu d’explosion de ce genre, quelle chance nous avons eu !

De mon coté (Fleuf), quand je me met a courir en meme temps que tout le monde je ne manque dans la précipitation de m’étaler une nouvelle fois. La seule chose qui me passe alors par la tete est: « Releve toi ma petite, t’as un volcan qui est en train d’exploser a coté de toi, et toi t’as rien trouvé de mieux que de te planter comme une andouille! » Precipitation, excitation, adrénaline, et une minuscule pointe de panique (mais tres petite par rapport au reste) m’aura valu un beau petit bleu sur le genou droit en souvenir, pour completer celui du genou gauche du volcan Merapi !

Nous sommes tout excités, le soleil pointe son nez et commence à nous réchauffer.

Apres 1h de contemplation, on se remet de nos émotions fortes et nous entamons la descente direction notre camp de base pour le petit déjeuner. Ca va plus vite a descendre qu’a monter ! En chemin, nous croisons des Indonésiens que nous avons doublé dans la montée, extenués (pour rappel ils ont commencé a minuit). Certains n’atteindront pas le sommet… les boules…

Le retour se fait en 6h, sur le même chemin que l’aller et la fatigue se fait ressentir… Nous arrivons épuisés à Ranu Pani sur les coups de 16h après une journée remplis de sensations…

Nous passons la nuit chez notre guide dans sa simple maison, avant de partir en direction du Kawah Ijen, notre prochaine destination volcanique.

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Mise à jour pour infos pratiques :

Le parc du Semeru est ouvert 6 mois de l’année, de mai à octobre.

Ascension avec un guide: il est possible de faire l’ascension seul. Cependant la dernière partie se réalisant de nuit sur le cône du cratère, il est très facile de s’égarer et chaque année des randonneurs se perdent. Nous conseillons donc de se référer à un guide local.

Guide: dans le village de Ranu Pani habite un agriculteur du nom d’Hermanto qui réalise l’ascension du Semeru depuis de nombreuses années. Il est guide local les 6 mois de l’année où l’ascension est autorisée.

Se rendre à Ranu Pani : de grande chance que vous viendrez du Bromo. De là négocier un transfert en moto ou en jeep jusqu’à Ranu Pani: prix négocié en 2011: 150 000 roupies/moto ou 300 000 roupies en voiture. Entre 1h et 1h30 de transport.

Trek avec Hermanto : 800 000 roupies/personne pour 3 jours, avec 2 porteurs, la nourriture et le matériel de camping (toutes les nuits se font sous tente, avoir des vêtements TRES CHAUDS, il gèle la nuit).
Ne pas partir avec un guide du Bromo, ils appartiennent à des tours opérateurs et pratiquent des prix triples par rapport à un guide local.
Attention Hermanto ne fait pas guide le samedi et le dimanche.
Coordonnées : 0828 39 36 348

Durée du trek: possibilité en 2 ou 3 jours.

Le petit tour réalisé sur le volcan du Merapi a réveillé en nous notre passion pour la balade dans la nature et l’aventure. Nous voila donc en route pour un petit tour sur les principaux volcans de l’ile de Java.

Direction le parc du Bromo-Tengger-Semeru. Il s’agit d’une immense caldeira, une sorte de cratère géant d’une dizaine de kms de diamètre ou se trouve entre autres le petit volcan du Bromo.

 

Nous arrivons de nuit à la périphérie du parc, après un voyage de 13h de minibus. Ouf, surement notre dernier long trajet en voiture !
Nous échappons non sans difficultés aux vautours des agences de voyages qui organisent des circuits en jeep pour aller voir le lever de soleil a 4h du matin puis immédiatement partir direction Bali. Mais nous, nous voulons prendre notre temps (et faire la grasse mat’ demain !!)

3h45 du matin, toc toc a la porte : « Départ de la jeep dans 1/4h ! »
Non non, nous ne sommes pas intéressés.
4h du matin : « tour en jeep, réveillez-vous ! »
Mais puisqu’on vous dit que ca ne nous intéresse pas !! Apparemment ils n’ont pas l’habitude de voir des touristes ne pas acheter leur package tout prêt et expéditif.

Immense grasse matinée jusqu’à 7h30 ou je (Fleuf) me reveille par l’odeur non alléchante du souffre. Je me lève immédiatement pour aller voir à quoi ressemble notre environnement. Et la, quel spectacle ! Je découvre ou nous avons atterris dans la nuit : sur la lune !

Tout à coup le Bromo laisse échapper un petit nuage blanc de fumée, signe de son activité. Génial !! J’en suis toute excitée et part lever Pepito pour qu’il puisse aussi apprécier ce magnifique spectacle.
« Dépêche-toi, le volcan est en activité !!! »
Nous restons un moment pour apprécier le moment et ce lieu magique…

Location de moto (avec chauffeur s’il vous plait !) et tour de la caldeira, traversée du désert de pierre, puis de la « savane », crevaison en cours de route puis montée sur les hauteurs de la caldeira pour une vue générale.

Le lendemain, 4h du matin. Nous avons changé de logement, nous sommes dans une petite pension familiale et cette fois personne pour venir nous embêter avec un tour en jeep.
Mais nous nous levons tout de même à cette heure matinale pour aller voir ce fameux lever de soleil.
15 minutes de moto (brrr la brise matinale est très fraiche !), 20 minutes de montée à pied pour rejoindre LE point de vue. Nous ne sommes pas les seuls sur le lieu, beaucoup de touristes locaux profitent du WE pour une petite excursion à la montagne.
Tout doucement le soleil se lève dans un ciel rosé. Et tout doucement nous apercevons une immense masse noire au milieu de la caldeira… qu’est ce que c’est que ca ? La lueur du soleil vient doucement nous expliquer tout cela : il s’agit du Bromo qui dans la nuit s’est mis à bouillonner, laissant échapper de son cratère un immense nuage de sable.
Et nous qui nous excitions la veille pour la petite envolée blanchâtre !

Bon c’est sur, le nuage nous cache la vue sur le lointain volcan Semeru, mais voir un volcan en activité comme cela reste tout de même assez sympa.
Nous décidons donc d’aller le voir de plus prés.

 

Hop retour en moto, petit déjeuner rapido, et c’est parti a pied pour la courte traversée de la Caldeira : « non merci pas de moto, non pas de cheval non plus, non nous ne sommes pas intéressés par une traversée en moto, non non pas de moto, le cheval non merci, non pas de moto, non non…. NONNNN !!!!! »

Ascension du Bromo, une petite 1/2h. L’activité de ces derniers mois a totalement recouvert les escaliers qui permettent d’accéder au cratère, nous montons donc dans le sable glissant. Ca nous entraine (ou ca nous angoisse ?) pour le prochain volcan que nous voulons vaincre ou la montée finale de 3h se passe sur une pente de 45 degrés sableuse.

 

Nous voila au bord du cratère. La au centre, juste en dessous de nous, tourbillonne du sable qui s’échappe en un immense cône grisâtre au dessus de notre tête. Le vent s’engouffre et fait gronder le volcan dans une ambiance surréaliste.

Doucement dans la matinée le vent tourne et toute la caldeira se couvre par le nuage résultant de l’activité du Bromo.
Ravis, nous passons l’après midi à repenser a ce beau moment et a nous reposer pour ce qui nous attend les 3 prochains jours …

 

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Mise à jour pour infos pratiques :

Nous sommes arrivés au Bromo depuis Yogyakarta. Pour un gain de temps nous avons pris un transfert direct, en minivan.
De Yogyakarta nombreuses sont les agences qui proposent des packages transport + hôtel. Nous avons préféré trouver notre propre hébergement en losmen (petit hôtel ou chambre chez l’habitant).

Arrivée au Bromo (Cemoro Lawang) : passage obligatoire à Probolingo, grosse mafia des agences de touristes qui vont vous dire que le seul moyen est d’acheter par leur intermédiaire le transport + le logement + l’excursion au lever de soleil. Il n’y a pas que 3 gros hôtels comme on va vous le dire, il y a quantité de losmens.

De Probolingo, prendre un 4×4 pour Cemoro Lawang. Il y a des départs jusque vers 19h-20h environ (même si des agences vous disent que c’est faux).

Logement : Sur place choix entre gros hôtels où les chambres hauts de gamme sont top, on ne peut pas dire le contraire. Si vous êtes petit budget, fuyez et rendez-vous dans un losmen, confort rudimentaire et mais pour 1/2 prix que les chambres rudimentaires des gros hôtels. Entre 70 et 100 roupies/chambre en losmen

Lever de soleil : plusieurs lieux, mais pour le principal que nous avons fait, 3, voir 4 possibilités:
– à pied : marche d’1h30 environ. 1h pour rejoindre le lieu de départ + 1/2h de montée au point de vue.
– en moto (option choisie) ou en jeep: 15 minutes pour le lieu de départ + 1/2h de marche à pied
– à cheval

En moto ou en jeep les véhicules attendent en bas pour retourner à Cemoro Lawang puis vous amener au pied du volcan du Bromo.
Prix en moto : 100 000 roupies.

Nous avons décidé de nous rendre à pied au volcan. Prix juste pour le lever de soleil en moto: 70 000 roupies/personne.

Si vous choisissez l’option en 4×4 ou en moto tout compris (lever de soleil + volcan), retour à Cemoro Lawang vers 9h du matin. A 9h30 les 4×4 redescendent à Probolingo pour continuer votre chemin.
La région est magnifique, rester toute la journée dans le parc du Bromo ne sera en rien une journée perdue.

 

 

Yogyakarta (Jogjakarta), au centre de Java, une ville très animée ou nous retrouvons de l’urbanisme, du trafic routier et des touristes. C’est la grande ville touristique ou on reste quelques jours afin de surtout profiter des alentours. C’est donc ce que nous avons fait.

Tout d’abord un tour dans la ville grouillante et hurlante, sous le son des moteurs, des rabatteurs de tuks-tuks et des minarets appelant à la prière.

Direction le temple de Borobudur datant du IXème siècle. Il s’agit du plus grand temple bouddhiste au monde. Beaucoup de touristes locaux profitent du lieu. On ne sait pas s’ils sont plus interesses par le temple ou par le fait de voir des touristes blancs (nous ne sommes pourtant pas les seuls): ils nous photographient sans arret, on pose par-ci, on pose par la, une photo avec la petite derniere, une autre avec la maman, une derniere avec le copain de la fille qui prend la photo… c’est qu’on va finir par se prendre pour des stars !

504 statues de bouddhas composent cet énorme construction carrée, dont certaines se cachent dans des sortes de cloches de pierre.

A quelques kilomètres de la se trouve Prambanan, un ensemble de 240 temples hindouistes du IXème siècle, ainsi que Candi Sewu du VIIIème siècle qui lui est d’influence bouddhiste. Beaucoup sont encore en renovation. De beaux temples donc, mais aussi de beaux tas de pierres !

Enfin, nous nous rendons au volcan Merapi (Gunung Merapi en Indonésien), considéré comme LE volcan le plus actif au monde et le plus dangereux d’Indonésie. Il est d’ailleurs interdit de se rendre au sommet. Tout son cône est classe en zone dangereuse et interdite. C’est pourquoi nous nous y rendons… 🙂 pas de panique, la zone est interdite mais les autorités permettent aux guides de sauvetage et reconnus de s’y rendre en restant en liaison constante radio avec des centres de surveillance qui enregistrent 24h/24 a travers sismographes et satellites toute l’activité du volcan. A la moindre alerte il suffit de faire demi-tour. Nous resterons de toute façon encore très loin du cône.

Le nom Merapi a été souvent entendu ces derniers temps car il a connu fin 2010 sa plus grande activité depuis une centaine d’année, détruisant 22 villages, 300 personnes disparues par ses coulées de lave et ses fumées ardentes.
Le petit village de Kaliurang ou nous logeons a été totalement recouvert de cendres et les habitants ont du évacuer pendant une période de 1 mois ½, alors qu’en général ils n’évacuent que 2 ou 3 jours maximum. Et ceci il y a a peine 6 mois…. Drôle d’impression de se trouver a cet endroit, mais le lever de soleil y est tout simplement magique.

Et puis le Merapi ne se laisse pas si facilement observer. Timide, ou secret, tous les jours il se cache dans la brume puis dans les nuages, laissant le visiteur dans une ambiance mystique alors qu’il est encore tout ébahit par la beauté et la lourde ambiance historique du lieu.

Demain nous prenons la direction d’un autre volcan, le Mont Bromo, dans l’est de l’ile. Egalement en activité actuellement, nous ne pourrons certainement pas y monter mais parait-il que le lever de soleil y est également grandiose. Encore un matin ou il va falloir se lever a 4h, et qui a dit que les vacances c’était reposant ?!

Bornéo coté indonésien est surtout connu pour ses orangs-outans. C’est en effet le seul endroit au monde avec l’ile de Sumatra ou en peut encore en voir dans un milieu naturel.
Nous nous sommes rendus au parc national de Tanjing Puting pendant 3 jours, a la découverte de nos cousins éloignés aux poils roux.

Nous embarquons a bord d’un klotok (car le son du moteur est le même que le mot, équivalent d’un ‘’tuk tuk’’ sur l’eau), sorte de petite péniche aménagée, et direction Camp Leakey a 4h de bateau, le plus grand camp pour apercevoir ces animaux.

Sur le ponton a l’arrivée nous sommes accueillis par Percy un jeune male qui fonce sur Fleuf afin de lui faire les poches et voir s’il n’y aura pas quelques trucs à grignoter. Malheureusement pour lui il n’y a qu’un paquet de mouchoirs qui, on suppose a cause de l’odeur parfumée, sera tout de même déchiqueté.

Nous qui avions peur de ne peut être pas voir d’animaux sommes rassures !

A 20 minutes de marche se trouve une plateforme ou les rangers viennent apporter des bananes aux animaux.

Le 1er jour, plusieurs des orangs-outans se succèdent sur la plateforme. Ils arrivent en se balançant de branches en branches, dégustent une bonne vingtaine de bananes et repartent en n’oubliant pas de se fourrer encore la bouche d’une réserve de bananes qu’ils vont finir perchés juste au dessus de nos têtes.
Les jeunes restent sur le dos de leur mère jusqu’à l’âge de 7 ans environ, et profitent ainsi d’être baladés d’arbres en arbres.

Le 2nd jour nous ne voyons pas beaucoup d’orangs-outans sur la plateforme a notre arrivée. Mais nous comprenons vite pourquoi : Tom, le roi des orangs-outans, est la, juste à coté, et les autres animaux n’osent pas aller sur la plateforme aux bananes. Ils restent perchés au dessus de nos têtes sans oser s’aventurer plus bas. On sait pourquoi Tom est le roi ici : 10x plus lourd qu’une femelle, 3x plus gros que les autres males, une belle grosse tête ronde, bref Tom est immense et impressionnant. Et nous sommes chanceux, voila 3 mois qu’il ne s’était pas montré sur la plateforme.

 

Et encore plus chanceux, alors que tous les touristes sont déjà repartis, Tom descend de son arbre et vient vers nous, faisant tout le retour en notre compagnie. Il nous suivra jusqu’au bateau ou il se reposera de la marche par un petit somme au milieu du ponton.

Nous sommes ravis de ces belles rencontres et passons la soirée à revoir ses belles images en dégustant le très bon repas préparé a bord par notre cuisinière, avant de nous endormir avec le son de la jungle environnante.

 

Le 3eme jour nous changeons de camp, mais nous verrons malheureusement moins d’animaux. Mais c’est un très bon signe pour eux, ceci veut dire que les orangs-outans reprennent peu à peu leur vie sauvage qui est le but de ce parc.

En effet le but est de capturer les animaux des endroits ou ils sont en danger (par exemple zones pour plantations de palmiers pour l’huile de palme), les soigner, les nourrir correctement, puis de les relâcher dans une zone protégée ou ils seront à nouveau totalement autonome, mais ne risqueront plus d’être chassés ou tués par exemple par les feux ravageurs qui balayent les forets afin d’y faire des plantations.

Nous rentrons enchantés par ses 3 jours de bateau et sommes heureux d’avoir rencontrés nos proches cousins, si attendrissants, si expressifs, si drôles, si humains, mais aussi si peu nombreux sur terre.

Nous voilà maintenant à Jogjakarta sur l’ile de Java. Ile plus culturelle et également plus volcanique, nous allons passer 15 jours à découvrir l’Est de ce grand bout de terre.

(*) référence a « Monstre et Compagnie »

Kalimantan c’est à la fois des étendues plates de jungle qu’on déforeste petit a petit pour y planter des kilomètres de palmiers pour l’huile de palme, mais c’est aussi des étendues de montagnes de jungle épaisse qu’on traverse a coups de machettes. C’est évidemment cette partie de la jungle ou nous nous sommes rendus, dans les Monts Meratus plus exactement.

 

 

Nous sommes partis 2 jours à la rencontre du peuple Dayak. La pente le 1^er jour est impressionnante et il a plu la nuit laissant un sol glissant. Fleuf en fait l’expérience : lors d’une bonne grosse cote bordée de plantes piquantes, coupantes, elle sent ses pieds glisser. Pepito lui tend la main, Fleuf tend le bras et …
10 cms. C’est ce qui aura manque pour que Pepito la retienne. Les pieds de Fleuf glissent et cette dernière s’étale de tout son corps sur la pente raide et boueuse. Ca fait a peine 1h que nous marchons, il y a 8h a faire, ca commence bien !

 

 

Le soir nous nous retrouvons dans une Longhouse, ces maisons communautaires qui font la spécialité du peuple Dayak. Et nous sommes chanceux, ce soir c’est la cérémonie bi-annuelle qui regroupe toutes les personnes des villages environnants.
Sauf que ce qu’on ne savait pas, c’est que la cérémonie commençait à 21h pour terminer à …9h le lendemain ! Au milieu de cette Longhouse ou nous dormons se dresse une sorte d’autel fait de bambous et toute la nuit 2 femmes joueront du tambour pendant que 2 – 3 hommes tourneront autour de l’autel en chantant des trucs bizarres. Ils font des pauses tous les 1/4h, à peine le temps pour qu’on s’endorme et ca recommence. Charmante nuit !

 

Le lendemain, pas du tout reposes, nous marchons 5h au total, avec une pause à une très belle cascade rafraichissante qui nous permet en même temps de prendre une belle douche.

Apres cette intéressante excursion dans la jungle qui nous a tout de même bien lessive, nous décidons de faire un bout du chemin en bambou-rafting : une sorte de radeau en bambou guide par un gars avec une grande perche en bambou. Bien sympa, nous traversons quelques rapides ou le radeau glisse tranquillement au dessus des remous de l’eau.

Banjarmasin : grande ville du sud de Kalimantan. Cette province se trouve en majorité en dessous du niveau de la mer, ce qui fait que toute infrastructure doit être construite sur pilotis.

 

Levés a 4h30 du matin (on fait pas toujours rêver avec nos vacances !) nous allons au marché de la ville qui se trouve au milieu du canal. Principalement des femmes s’y retrouvent sur leur petite barque pour acheter et vendre toutes sortes de fruits, poissons, poulets. Les barques s’intercalent les unes aux autres, on se penche sur l’une pour voir ce qu’il y a à vendre, on se tient à l’autre pour discuter. Des que le soleil pointe son nez on met ce chapeau si representatif de la region du sud de Kalimantan.

Et puis nous voila à Kumai, porte d’entrée pour se rendre au parc de Tanjin Puting, un grand lieu de réhabilitation des orangs-outans. Nous partons demain pour 3 jours de decouverte a bord d’une petite peniche, avec rien que pour nous 2 un guide, un capitaine et un cuisinier. On espere se faire chouchouter pendant 3 jours, tout en allant admirer nos proches cousins les singes !

On file manger dans un petit warung, ces etales ou petites echopes qu’on trouve partout dans les rues et qui generalement servent un plat unique.

A tres bientôt, tres probablement depuis l’ile de Java que nous rejoignons samedi en avion.